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艺术与时尚联姻已经不是一朝一夕的事情,2014春夏时装周众多设计师都献上了自己对于艺术的理解,这既不是前无古人,亦不会后无来者,1965年Yves Saint Laurent将荷兰画家Piet Mondrian的抽象画作放在自己设计的裙身上时,奇思妙想已经成为时装史最耀眼的一刻.时装设计原本就是艺术创作的一种,也就无怪乎两者之间的Crossover会如此紧密了.

在我们时不时就用艺术来包装时装的今天,“艺术”一词早已不是那么地高高在上,有很多甚至是商业手段.艺术与设计一样有好有坏,并非皆是优良,时装也不见得与“艺术”二字沾边就能变得既高贵又畅销.“悟”是设计师需要沉下心去完成的课业,只有发自内心去感受作品,才能融会贯通,灵感才能变成自己的设计.所见的画面是一样的,所感却各有不同,这也就是设计师甚至是人类最迷人的地方,在同一个世界里,用想象去创造出另一个世界,等待所见者胸腔的一声共鸣!

1. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场上以几何元素为灵感的作品.

2. Raf Simons将Andy Warhol 的早期画作运用在Christian Dior 2013 秋冬包袋上.

3. Simons 将 Warhol 式的图形元素印制在白色礼服上称为“记忆礼服”.

4. Christian Dior 2014 春夏秀场可以解读为“爱丽丝园林”仙境.

5. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场的民族刺绣连身裙.

6. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场.

Raf Simons 的艺术养分

从2012年接手Dior以来,Raf Simons获得了时尚圈以及顾客的认同,长久以来艺术的养分一直滋润着这位设计师.最初学习工业设计的他,通过自学完成了与时装的亲密接触,他最擅长的就是现代艺术的运用,在早期的时尚生涯期间他喜欢 达利和贾科梅蒂的作品.当Raf Simons还在Jil Sander担任创意总监之时,就已经在2010春夏男装系列中将旅法日籍画家藤田嗣治(Tsuguharu Foujita)的 画作运用到设计中,在秀场的绮丽空间中,四壁都是Foujita的画,《In The Mood For Love》的音乐飘荡在空气中,暧昧、轻柔,像极了模特身上的透薄时装,也是他敞开心房,柔情尽显的一次创作.

他的首个Dior系列,也是他人生中首个高定系列,将美国艺术家Sterling Ruby的作品印在了公爵缎晚装上,而这件晚装的面料也是由特殊的供应商制造.与Sterling Ruby的渊源还要追溯到本世纪初期,作为现代艺术的爱好者,那时他已经开始收集对方的作品,也无怪乎在上任的初期就以这种方式向艺术家致敬.2013秋冬,Andy Warhol的早期画作作为重复出现的图形设计出现在系列里,连秀场的装置也像Warhol的“Silver Clouds”.

工艺设计与服装设计原本就有很多共性,Raf Simons通过艺术将任督二脉打通,灵感与创意都极好地从服装上反映出来,他的作品被著名时尚评论家Tim Blanks定义为“超越”和“彻底改变”.《我们需要的变革》是美国总统奥巴马的演讲,变革,这也是时装设计所需要的,尤其在今日信息爆炸的时代,于是Marc Jacobs离开Louis Vuitton也就变得不再那么令人惊奇,毕竟服役了16年,品牌做战略调整也是必须的.


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艺术秀场革新

CHANEL

CHANEL的秀场装置向来是时装周的最大看点之一,本季也不例外,甚至可以说超过预期.同样的地点,同样的时间,但永远都保持新鲜.巴黎大皇宫(Grand Palais)这次变成了一个机库,白色墙身上挂满了画作,T台四周放置着许多雕塑,总共75件艺术品都是Karl Lagerfeld的精心杰作,像美国当代著名的波普艺术家Jeff Koons的创作方式一样,先创作草图,再交由自己的工作室制作.山茶花的装饰、用珍珠做成的蜘蛛网一样的壁画和香奈儿5号香水机器人等嘉宾或许会有片刻恍惚,这到底一场秀,还是一次艺术展.谜底揭开,“老佛爷”将解构、错视、拼贴、组合等艺术手法用在服装设计上游刃有余,为大家带来了一场别开生面的艺术盛宴,所有的设计都水到渠成,没有丝毫勉强的成分.Jeff Koons用“都具有革新性”来形容艺术和时尚的共同性,这场CHANEL 2014春夏时装秀无疑是最有力的证明!

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Prada

Miuccia Prada对于艺术的热爱,在与荷兰建筑大师Rem Koolhaas合作的多个项目上就能窥见,2008年春夏秀场墙上的画作与成衣的紧密结合,诞生了《Trembled Blossoms》短片.来到本季秀场,内墙上是Pierre Mor、Jeanne Detallante、Stinkfish、Gabriel Specter、Mesa和El Mac这六位当代艺术家的画作,这贯穿了整个2014春夏系列的设计,大胆提倡女权,鼓励女同胞去战斗,秀场上那些“帮派女孩”,在Britney Spea

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rs最新单曲《Work Bitch》的节奏下,鼓舞有力,在壁画的衬托下,时装充满活力.

Céline

用艺术做时装,仿佛是万试万灵的救命稻草,也是品牌创新的捷径,Phoebe Philo执掌的Céline绝对不算沉闷,确切地说具有潮流风向标的作用,“极简主义”是从她入主之初便贯彻的精神,但也许顾客或者时尚圈内人期盼更多新意.2014春夏Brassa?的涂鸦作品成为Phoebe Philo的设计元素,大量的色彩运用也有别于前几季的Céline,不过更重要的是Phoebe Philo觉得自己是时候Move On,并且找到了属于她的方式.

Christophe Lemaire

当然也有像Christophe Lemaire这样的设计师,在法国画家亨利卢梭的影响下,2014春夏时装秀的开场作品就是复制卢梭笔下悬垂花卉植物制作的印花,搭配的长靴上面也有同系列的印花.这种再创作同样也是一种设计思路,如何将艺术恰到好处地运用在自己的作品上,远比印在衣服上要复杂得多,“诠释”的背后需要设计师对自身风格与画作风格相通,在这点上也许Raf Simons更有发言权.这位设计师一路走来有过很多令人瞠目结舌的设计,但他完全不会回避那些挑衅和质疑.全身上下潦草地涂满美国时尚先锋兼涂鸦大师Stephen Sprouse设计的LV 标志,“我爱巴黎”的字样表达出Marc Jacobs对这座待了十年半的城市无限眷恋之情.Julie Verhoeven、Richard Prince,还有村上隆,这些与他合作过的艺术家都为Louis Vuitton的历史献上了璀璨生辉的篇章,别忘了上季Daniel Buren的装置艺术还成为了2013春夏系列的灵感来源.


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